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情归甘南

初到甘南,被绿色所包裹,那层毛茸茸的外套穿在山的身上,再合适不过了。一望无垠的草地,在明媚的阳光下展开,头顶上飘着几朵雨做的云,时不时挤出点水分,慰劳一下我们这些远方来的客人。大地上点缀着悠然吃草的羊群,还有几头笨重的牦牛在附近走来走去,一条清澈见底的小溪流从草地中央淙淙流过,河边有个美丽的姑娘骑在马背上,手挥长鞭,后面牵着一头棕红色的雏驹,缓缓从远处走来,车上的小伙子们早已按捺不住激动的心情,打着口哨,齐声起哄,招呼着这位可爱的小卓玛。

远山上零星地点缀着几处木屋,灰黄破旧的颜色昭示出古老的存在。门前的细绳上还晾晒着五彩的夏衣长裙,在风中舞动如经幡一样的神圣。周围远山上站着一圈木制的栅栏,四处几乎看不见人的踪影,只望见山与天紧密相连,天边还有黛青色层层叠叠的山峦。那条人迹罕至的小路似乎没有尽头,走了很久,还是一片平铺的大草原。听当地的牧民说,翻过这座山,还要走好久,才能到郎木寺,那是一个山峦重叠、翠柏长青、人文环境十分优美的风情小镇。而我们,不能那么任性地与时间抗争,所以要赶在天黑之前到达拉卜楞寺。回去的路上,暮色已经笼罩住整个旷野,炊烟掺和着空气中的水汽四散弥漫开来,晚归的鸽子扑棱着翅膀在头顶飞过,山头上的翠柏直指辉煌的天空,太阳慢慢变红,就像一个皮球似地在山顶上慢慢西沉,霞光中的草原就像披上了五彩的锦缎,美若世外桃源。

来到拉卜楞寺,已经到了晚饭时分,到处可见一脸虔诚的僧侣,身着绛红色的长袍,在夏日的黄昏里肃穆庄严地走动。他们踩着沉重的大地,托起超生的涅槃,让众多的苦难在他们身后蔓延成柔软的经文,在每个日出黄昏,幻化成声声发自灵魂深处的梵音。徘徊在大红柱子林立的转经长廊前,去小心翼翼地转动那一个个从来都不曾停止转动的转经筒,灵魂似乎在冥冥之中被牵引,期待生生世世的平安与幸运。

回去的路上,有一排农家小院,几乎无一例外地专营各色面食和地方特色小吃、炒菜以及他们本地最出名的羊肉手抓。我之所以选在那家小店吃饭,是因为他们做生意的方式很特殊,店门口有许多帆布凉亭,靠路边有个卖各色饮料的小摊,店主一家都忙着招呼店内的客人,并不怎么常常守在饮料摊前,卖完饮料的钱都夹在摊前的夹子里,毫无防备地扔在那,有人买东西了才去招呼。而他们自己的手机都放在客人吃饭的桌子上,压根就没想过这样会很不安全。店主家有三个小姑娘,老二和我儿子同年,都是学龄前儿童,一看见她就觉得特别亲切,她也喜欢冲我笑,每次都趁我不注意的时候偷偷看我,和我的目光相撞以后,就露出尖尖的小虎牙腼腆地微笑,她最可爱的是脸上那两点纯天然的高原红,衬托出了一种原生态的美丽。看到三个孩子在人群间来回穿梭,店主夫妇忙碌的样子也特别令人感动,他们会时不时地忙中偷闲,用我们听不懂的藏语亲密交谈,互相之间信任的眼神告诉我们,他们共同营造的幸福就在眼前。我会禁不住去想,每当夜幕降临,客人相继散去的时候,他们会不会数着每天的收入,享受孩子们承欢膝下的快乐呢?我们坐了好久,天色已经晚了,我还舍不得离开。就在起身要走的时候,店主夫妇还特热情地争相挽留,说我们回去城里太热,多坐会凉快。那个时候真的特别动容,因为这是平生第一次,在我吃完饭好久,店家没有急着收拾碗筷,暗示我早点离开。

去过甘南,回来的路上特别有一种,擦肩而过的淡淡忧伤,萦绕心头,挥之不去。那广袤的大草原、洁白的羊群,暮色中急着回家的鸽子,以及飘在草原上空袅袅的炊烟,尤其是挥着长鞭的姑娘和当地淳朴的民风,都定格为心中永远不变的风景。

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